本人习惯打破砂锅问到底，做事之前会先花一段时间去摸清楚底细，细节，注意事项和疑存风险点，并且会研究过程中可能出现问题的解决方案，这也导致我在买车的时候甚至一度遭到卖家和碰巧同时看车人的质疑，怀疑我是车贩子，都不想卖我。车，毕竟是骑的舒服的，也不是个便宜的小物件，建议新手小白也能够用点心思，买回去再受气就很难受了。
之前发帖子有大概的说过，后来很多摩友还是希望能有更详细深入的分享讲解，比如什么是好的什么坏的位置在哪里等等，安排。验车过程由简入繁，由静到动，由易到难，偏长，耐心看完，以22款魅影S55为例。
第一，外观件。看到车后绕着几圈看下车的外观，主要是为了观察车辆是否有倒车和摔车，摔车是可以砍大刀的。区别：原地倒车，车辆会出现某一个点或者指甲盖大小的擦伤划痕，包括车壳，车把手排气管等部位，注意，如果倒车伤到了左脚部位的换挡档杆（不是左手离合），直接外观就是换挡档杆弯曲变形，基本都是向变速箱那侧弯曲，一旦发现，立马做两件事，一是一定要重点仔细看下档杆和变速箱连接处有没有漏油，不能确定的用手摸连接处，拿到手上闻闻是不是机油味，二是立马测试原地换挡的平顺性，包括档位是否好找一踩就进，确保没有明显的顿挫感和异响，这个在后面试车环节一样要重点关注，不确定的多测试几遍，如有漏油或者挂档异常，建议小白新手不要入手，非要的话可以大砍刀砍价。倒车说完说摔车，摔车就是骑行过程中带着速度不小心摔倒，这时候车辆壳子和外观件会出现一个面的划痕，车架车把手也会出现面状或线状的划痕，甚至会出现被磨平的情况，有摔车，就是事故车，按照刚才验倒车的方法去验一下，车架没有变形的，只要不是特别严重的摔车，可以入手，但是可以大砍刀砍价。如果漏油，车架变形，那么同样不建议入手。
重点注意以下几种情况。1，如果验车发现同侧不同部位把手有擦痕车壳没有或者类似现象，可能就是换了车壳，要问清楚为什么原因，较大的事故车不建议入手。2，验车发现年份一年以上了，公里数也超过两三千公里了，全车把手，车壳车漆，车架子一点划痕都没有，跟全新车一样，那么要注意了，套话出来到底什么情况，自己根据卖家的话判断，这个车是不是有重大事故维修换了一整套，不建议入手。3，车把手换过或不是原装的，如果是升级，那么可以理解，如果是原装或者换成了某宝件，那么基本就是有摔倒车导致损坏了，问题不大，可以小砍一下。
第二，发动机变速箱和油水。检查发动机、变速箱位置油水，主要三个位置，1，位置在车辆偏中下位置的左右两侧，包括脚部位置的档杆连接处，2，车辆中间车壳内部镂空位置，3，车头正下方前轮正下方，观察是否有漏油现象，如果有漏油，漏油部位颜色偏深，伴随着吸附泥土灰尘形成的油泥物质，摸上去闻着有机油味，漏油面积由小到大，点状会扩散到整个面。
检查前后轮刹车卡钳部位是否有刹车油漏油，漏油部位同样是深色，油腻。
检查前后减震部位是否有液压油渗漏，除了颜色变化外，可以摸一下减震杆部位，前轮就是连着轮胎的左右两根金属不锈钢的管柱，不漏油摸上去是光滑干燥的，漏油就是湿腻的。后减震不太好看，在后轮前上面一点点有一个很粗的弹簧包着一根不锈钢管柱，同样的方法去摸。
敲黑板，漏油的不建议小白新手入手，因为很难判断到底是什么原因导致的漏油，维修起来便捷性完全不清楚，买回去是个累赘，风险太大。
再敲黑板，不是所有的地方有油的迹象都是漏油，比如靠近链条位置的油腻，摸一下闻闻只要不是机油，而是润滑油，一般属于正常，一般是链条保养油飞溅上去的。还有就是在机油加注口、机油放油口、机滤这三个位置，出现斑点状未扩散的油污，闻起来也是机油，一般情况下不用在意，一般是车辆保养换机油机滤的时候飞溅上去的油污。
检测发动机和变速箱有无拆修。蹲下来仔细看下发动机和变速箱的螺丝有无掉漆拧动痕迹（其他地方有无拆修也可以照此方法），如果有明显的拧动痕迹，那就是拆修了，不建议入手，或者你能砍到你能接受的价位。少数两三颗螺丝光掉漆一般没什么问题，我的车就有三颗螺丝掉漆，我摸了一下，螺丝没有毛边，其他螺丝也没掉漆和拧动痕迹，可能就是国产车的漆水做的不精细的原因。
第三：检查车辆电子元件。摩托车通电，测试车辆屏幕显示，转向灯，远近灯光，尾灯日行灯的好坏，测试手刹和脚刹两个刹车方式刹车灯是否正常，刹车灯比打开照明灯光时更亮，或者关掉照明灯光测试，捏踩刹车能亮就可以。检查油表是否正常，先看下屏显油表，然后关掉，打开油箱盖，看下油箱油量，仿赛的油箱大多以中间底部露出来为一格油，以此为准油越高表显越多，以此来判断油表显示是否坏了。检查一键熄火键是否正常，点火状态下可以一键熄火，一键熄火状态下无法点火着车，这个东西很方便，一定要检查。如果带脚撑点火保护的，也要测试下。
在这块有个重点关注项目，显示屏或者仪表盘公里数。很多新手小白都很怕遇到调表的，其实调表的车不多，尤其是个人，根本不划算。但是最好也是验一下。我就说下经验。公里数两三千的，轮胎胎面的胎毛应该都是在的，胎侧胎毛也是在的而且很长，五千公里胎面的胎毛可能会短、会断，但是胎侧胎毛还是长的。一万公里以下，胎壁胎毛还在，短一些，一万公里以上的车我见的不多，就不好说了，其他摩友有知道的可以做补充。注意，表显和轮胎状态不一致有三种情况，1，表显公里数短，轮胎却显示很长，可以考虑可能调过表了。2，如果表显公里数长，轮胎较新，那可能是车主换过胎，可以套下车主的话，为什么换胎，是升级还是有事故（比如钉子扎了），魅影这个车没什么人升级。正常升级或者扎钉子换胎无所谓（但是，重大事故导致轮胎换胎不建议要，不过这种情况其他地方也能验出来，一般不太可能）。3，磨损换胎，一般最少也得是两万多公里，但是表显公里数却没有，那就可能换胎后调表了，但是这种情况很难判断，因为你看不出他是什么公里数换的胎，新手小白可以忽略这条，兹当是不亏吧，老司机都不一定能避坑。
还有一种方法检测是否调表，摸刹车盘，两三千公里的车，刹车盘很光滑，几乎没有磨损，摸不出凹凸感，五千公里到一万公里，会有轻微的凹凸感，不明显，一万公里以上，能够清晰的摸出凹凸感，可以以此来判断表显公里数是否符合。如果换了新刹车盘，那就兹当不亏吧。
判断是调表的，不建议入手，好好的公里数长一点也无所谓，十万公里才报废呢，非要调表就说不清楚为什么了，不好判断实际车况。
第四：点火着车测试。主要是看一下点火顺畅性，可以看出发动机状态和电瓶状态，正常点火一次三次放电就可以着车，声音清脆，不能着车的说明发动机可能存在一些瑕疵，如果打火声音很低沉不清脆，无力，就说明电瓶有问题。着车以后，看着仪表盘，空档怠速发动机转速应该稳定在1000-1500，属于正常范围，否则就是不正常。魅影转速有的车会着车在三千，然后一秒就会降到一千五，属于正常。发动机转速应该稳定不变，如果忽高忽低的，那就是发动机有问题。再听发动机声音，应该是无噪音，杂音，拧一下油门，当着车主面好意思呢就多拧一下，转速拉倒五千转以上，每次持续个两秒，不好意思的话就试车骑远点自己偷偷拧，还是主要听发动机声音。检测一下原地换挡平顺性，捏着离合，从空档到一档，逐级升档，再逐级降档，然后找一下空档，从一档上挑、二档下踩，两种方式都要找一下，看下是否容易找，不好找的话也问题不大，但是是个砍价的理由。
第五，试车。尽量找一条路况好一点的路，车少，距离长，能够安全拉到80码的速度的路段，体验骑行的换挡平顺性、发动机状态、车辆行驶状态、车壳车辆有无异响等，然后再模拟紧急快速停车，模拟红绿灯路口，掉头回去。比如我试车时就发现了我的车在三十码以上降档到二档，再降到空档，再踩到一档不平顺，尤其是三十码以上空档踩一档会有打齿轮现象，我开始无法判断到底是发动机还是变速箱，我就多试骑了两个来回，基本判断是变速箱打齿轮。打齿轮比换挡平顺性还要麻烦，老打齿轮甚至可能导致齿轮断掉、缸体变形导致拉缸或者漏油，所以我开始想放弃了，所以试玩车后压了一个很低的价格，本想着车主听到我的价格主动放弃不卖我，没想到原车主考虑了两秒后答应了，我当时就懵了，不过自己说的话也没法反驳打自己脸，所以阴差阳错就这么入手了，好在我们俩个都是不拖泥带水的类型，所以虽然阴差阳错但是整个过程还是满愉快的。对待这种突发状况我之前的预设方案就起作用了，压低价格到自己觉得能承受的范围，问题只要不是不可调和解决的，就可以入手，对打齿轮情况我的解决办法就是只要我看不见问题，问题就不存在……所以我现在骑车，都是高速减速停车只挂进空档，停稳后再挂进一档。
第六，其他可以砍价的不重要的小情况，我也没法一一列举全。试车注意调整自己的骑行姿势，看自己能否适应，觉得实在根本以后也不能适应的，才考虑放弃，因为骑行姿势的习惯是可以培养的，不用太在意，也要试一下减震效果，禁止状态下，坐在车上双手抓着把手身体向前下压，压一下前轮，感受一下前减震，同时也可以通过车头空隙地方看着前减震下压的距离，后减震就是坐在车上屁股使劲坐下去，感受下后减震效果，其实后减震主要是通过骑行过程中过减速带这样的路段感受出来的。油量余量，不多的只要你好意思就可以砍个百八十块。问清楚保险，是否带商业险，不带的话砍个百八十的。问下上次保养时间和公里数，临近下次保养的还可以砍个百八十。看下车头把手歪不歪，歪的话也可以修正，不过可以大砍一下。
有意向要的话，问清楚确定好外观贴花、排气、车灯等等有无改装情况，有的话让原车主尽快去备案，限定时间，因为这个车时间越久会有贬值，不备案或者恢复原状的话影响过户，给自己添不痛快。南京地区手机支架不影响过户。
总结，重大事故车不建议（车架变形甚至重新焊接有新焊点的），漏油重的不建议（发动机变速箱整个面都是油，甚至滴油），当然咯，轻微的事故和漏油你要是不介意愿意用低价格去换取平衡也不是不可以。